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上大街情愫 廖虹雷
作者：周立民, 陆其美 来源： 深圳的阳光 责任编辑：深小安 2025-04-22 人已围观
深圳东门老街没有改造之前，有条小街叫上大街，上大街是我的家，准确地说是我老婆的家。我老家在乡下，而我在县政府机关工作，单位没有房子，上世纪60年代末我“嫁”给了老婆，也就“嫁”到上大街，一住就住了近二十年，直至上大街拆迁，我才离开这具有岭南特色、最具深圳风情的青石板小街。
上大街本来不是住宅民居，它曾经是深圳历史上最辉煌最多店铺的商业老街。据县志记载，明末清初，深圳就“立墟”，这一立，上大街少说也有三百年历史了。
上大街在东门老街的“猪仔街”“鸭仔街”“鱼街”等街巷中，居然敢称“上”且“大”，没有点“斤两”那是不敢称老大的。上大街最“威水”的日子是解放前后那段时间，它是集中买卖布匹丝绸，印染布料，加工成衣、蚊帐、被褥、枕套之类的布匹专业商街。小街东西走向，街头到街尾上百号店铺，鳞次栉比，檐飞瓦叠，青砖墙，灰黑瓦，一间接一间，一座连一座，没有间隙，没有巷罅。有的两间铺，中间只一道墙，省去了另一道墙的人工和钱财。小街里头的房子，一般比较高，多数有二层或一个阁楼，好用作住家或货物仓库。
不要以为上大街很大，其实最宽处也就五六米，最窄的不足三米，刚够旧时县衙的“大轿”通过，也足够商贾挑担货物进出。店铺门面，三至五米不等。开铺时，把一块块高两米、宽一米的门板卸下来，拢叠靠墙一角，用麻绳子圈一圈。门板用了几十年，油漆早就老化斑驳，上门槽的顶端和下脚门椽都霉烂，剩下犬牙似的少许木头顶着。记不得哪间店铺，有块门板突然往街心倒去，险些压着行人。
街两边的屋，瓦檐对瓦檐，门窗对门窗，几乎伸个手就能搭到对面房子的窗椽，从底下往天上望，抵得上“小街一线天”的雅号。屋对屋的檐近了，野猫常常在屋顶跳来跳去。好端端的瓦筒，被蹭得东歪西扭。屋瓦顶被滚动得“嗦嗦”作响，接着猫撒下泡尿，顺着瓦槽往下流，不注意的人还以为是下雨呢。到了夜里，雌猫发情，散发出臊味，嗷嗷寻偶，酷似婴孩夜哭。雄猫听声，闻臊味，相聚，腾跳，滚动，两边瓦背顶被搅动得令人难以寝睡，只好个个从小窗户里探出个头，厉声喝道：“死猫，快走！”
上世纪50年代深圳墟拆了西和街、谷行街等几条小街，打通建成了解放路。上大街的店铺纷纷迁往解放路、人民路。上大街顿时失去了商业功能，像时髦女郎卸下耳环首饰粉脂和时髦装束，刹那间失去了昔日的风采。一间间热热闹闹的商铺，成为城镇居民“静雀雀”的一家家住户。这条小街住的人多了，下了几天雨，一出太阳，每家每户翻出潮湿的被单、床褥、蚊帐、棉被及不常穿的厚衣，加上有孩子人家的裤衩、尿布和姑娘们的艳丽连衣裙、袜裤、通花内裤等晾在横竹竿上，你伸过来，我搭过去，一行行，一排排，密密麻麻，随风飘扬，几乎把那从“一线天”檐缝透进来的阳光遮住了。有好几次，好些外国游客，钻进这街巷里，专门猎拍这充满生活情趣的市井风情，吓得那些探出头晒衣服的妇女，赶紧把头缩回去。有哪家女人，衣服拧得不干，水老往下一滴一滴地淌，人们从这衣服滴水中穿过，以为是“大街太阳小街雨”景象中下着的“太阳雨”。
上大街岭南景致独特，市井风味的人情味也特浓。1969年底我住进上大街31号时，这条凹凸不平的青石板小街，已住上好几百户人家。由于店铺变住宅，先天“设计”不足，没厨房，没厕所，屋内临时用木板间隔，楼上楼下挤住三四家人；那些改造成的小小的厨房，摆放着三四家人的蜂窝煤炉和三四套砧板、锅、煲，一天三餐你煮我烹，一刻也没停过炊烟，但是很奇怪，大家少有争吵。有谁家煤炉早上要“起燃”，把轻便蜂窝炉从厨房提到门外，在小街这头用柴草点燃，浓烟顺着风向往街那头窜去，恰似农村院落飘着袅袅炊烟，刚出门口被浓烟呛着的人，尽管掩鼻抹眼而过，也绝没有谁骂街。
我和邻居张嫂、魏叔、陈姨、黄伯和李大娘几家人左右相邻，对门而居，白天从没关门闭户，我家干什么，你家吃什么，“单眼仔看老婆，一眼望尽”。大家不仅不避忌，相反当时物质奇缺还“互通有无”，大有“远亲不如近邻”之感。
我当时在县机关工作，经常下到各乡村驻队，搞政治边防、反外逃、学大寨、开荒造田，一项运动接着一项运动，和农民同住同吃同劳动“三同”，没一年半载不回城。1971年6月的一天，我老婆怀孕快下产，她身边没有亲人，很着急；我即将首任父亲了，却“任务紧”不能请假回来，在农村干着急，整天心烦意躁。我老婆肚子疼的那天，街坊邻居告诉我单位，我单位打电话告诉我“三同”的公社，公社通知大队，大队派人找到我住的生产队，生产队长飞也似的跑到田头找到了我，折腾了大半天，已是晚上时分。晚上，任何公社都没有公共汽车去县城，我眼巴巴睁到天亮，等到县城开来的仅一趟大巴，好不容易买了车票挤上去，摇摇晃晃返回县城深圳，已过了大半晌。赶到医院见到产房门口的魏叔老婆和张嫂俩邻居，是她们昨天用人力三轮车把我老婆送来医院，办了住院手续，又送汤又送饭，照顾到我从乡下赶回来。在医院，听医生说我老婆早早“破了羊水”，十多个小时难产，正有气无力，我六神无主，脑里一片空白。忽然，见到街坊李大娘坐在她儿子的单车尾，从医院走廊颤颤巍巍过来，把在一个口盅里暖着的一个小茶杯递给我，说：“这是高丽参汤，对生孩子有用。”我接过这珍贵的人参汤，马上由护士带进去给我老婆喝。我回过神来找李大娘，李大娘却又坐上她儿子的单车尾，一颠一颠地回老街去了。我责备自己没有向李大娘道一声谢，不应该就让李大娘这样悄悄走了。要知道，这高丽参，是老人的家人从香港带回来给她补身子的，而她一听到我老婆难产，舍不得自己吃，去帮助一个邻居，一个非亲非故的邻居！此时此刻，我感激得泪水直在眼眶里打转。老人不辞劳苦送来贵重的人参汤，还没听到半句新生婴儿降生的啼声，也不图街坊邻里的半句道谢，以一个女性的母爱，无私地温暖着邻里。李大娘佝偻的身影和这一小杯人参汤，在我心灵深处激荡了35个岁月。
以后，孩子稍有头烧脑热、病痛哭闹，临时接送托幼、看管关照，都少不了邻里们的帮忙。上大街家家户户门对门，谁家开饭，孩子嘴馋，“隔壁叔婆饭菜香”，不请自到，“噔噔噔”蹭上人家饭桌，喝东家粥吃西家饭。张嫂对孩子打趣道：“你到我家吃饭，要带米来喔。”小家伙一本正经地趴在桌上：“我家没米。”逗得大人们都笑出泪水。要知道那时米、油、鱼、肉、布，甚至肥皂都定量供应，家家不宽裕呀。在那物资匮乏的年月里，谁家拿出自家几个番薯、芋头、玉米或自制糕点或几只熟鸡蛋分送邻居，胜过如今赠送一盒盒“黄金搭档”和鸡精口服液……
上大街从东到西没有拐角，只有小巷中间有个岔口通往鸭仔街。那时没有电视，没有音响，只有县广播站一个入室喇叭，除了定时听新闻外，还听些革命歌曲广播。街上没有卡拉OK舞厅，也没有美容洗脚屋。那年头，巷窄人多，天气炎热，每到黄昏，一缕夕阳照进街巷，大家饭后在家门口石板上，趿拉着木屐或穿着人字胶拖鞋，扇着葵扇在自家门口石条上纳凉、聊天、下棋；有的拿把二胡弹奏广东音乐，有的在木板楼阁上吹奏悠扬的笛子、唱粤曲，乐韵随着晚风沿着青石板小街悠然漫去。女人在家门口石条上打毛衣，孩子们踢毽子、打玻璃珠子，男女老少，各有所乐。上大街街头街尾和中间共有三个公用水龙头，不用收费，大家自觉排队轮流挑水，没有人争先插队，没有人浪费用水。街上洗菜洗衣，谁家遗忘一盒肥皂，过了一夜没人拿，家家日不关门夜不闭户，没人偷东西。就是有了这些日复一日的买菜、淘米、洗衣、挑水、喝茶、聊天的生活细节，才积淀了老街浓郁的市井风情；也就是有了无数日出日落，邻里一针一线、一茶一水的相互关照，才沉淀了老街深厚的民情文化，孕育出岭南小街那种沉静、古朴、诚实和温润的气质。
1996年5月东门改造步行街，现代化的挖掘机一砸下去，上大街没了，冒出个太阳城。从此，狭窄低矮的瓦檐相掩的、晾满衣服滴着水珠的长长小巷没了，变成七八层高的太阳城百货广场。但是，“太阳”一点也照不亮我心里。
南塘街、鸭仔街、猪仔街、南庆街拆了，东门老井填埋了，“思月书院”拆改翻新了，“鸿安旅馆”择地重建了，尽管一些“文物建筑”乍一看跟原样差不多，但没感觉，没味道。
百年老街，岭南气质，转眼间说没就没了。
东门还是东门，老街还是老街，地理位置没变，但整体环境变了。步行街变宽了，楼房变高了，街景现代化了，东门从古代的乡镇集市，走向今天的商业都市，整天弥漫着繁华的喧嚣、时尚和自豪，却也掺了几分浮躁和妩媚做作。有人说过，灯的发明，使白天越来越多地侵占了黑夜。东门的商业价值提升了，老街生态的人文价值却流失了。
时间是个过滤器，时间也是服沉淀剂。蓦然发现，真正让人留恋一辈子的不是钢筋水泥垒成的高楼大厦，不是五光十色的街景、琳琅满目的货物、摩肩接踵的观光购物人流；而是那凝聚着岭南风情的青石板、旧屋檐、粤语粤曲以及街坊邻里悠闲的小街情愫。
又一个十年过去了，那段生活，是那个年代的历史切片。面对时代的步伐，在享受现代文明成果的同时，我们对老街民情风俗流逝生出几分遗憾：为什么东门改造时非得要“不破不立”？难道世上真的没有“甘蔗两头甜”的兼顾？唉，“遗憾”永远不会回头，如今那弥漫古老风情的上大街，拆了；它，只能永远藏掖在我那辈人的记忆里。
上大街本来不是住宅民居，它曾经是深圳历史上最辉煌最多店铺的商业老街。据县志记载，明末清初，深圳就“立墟”，这一立，上大街少说也有三百年历史了。
上大街在东门老街的“猪仔街”“鸭仔街”“鱼街”等街巷中，居然敢称“上”且“大”，没有点“斤两”那是不敢称老大的。上大街最“威水”的日子是解放前后那段时间，它是集中买卖布匹丝绸，印染布料，加工成衣、蚊帐、被褥、枕套之类的布匹专业商街。小街东西走向，街头到街尾上百号店铺，鳞次栉比，檐飞瓦叠，青砖墙，灰黑瓦，一间接一间，一座连一座，没有间隙，没有巷罅。有的两间铺，中间只一道墙，省去了另一道墙的人工和钱财。小街里头的房子，一般比较高，多数有二层或一个阁楼，好用作住家或货物仓库。
不要以为上大街很大，其实最宽处也就五六米，最窄的不足三米，刚够旧时县衙的“大轿”通过，也足够商贾挑担货物进出。店铺门面，三至五米不等。开铺时，把一块块高两米、宽一米的门板卸下来，拢叠靠墙一角，用麻绳子圈一圈。门板用了几十年，油漆早就老化斑驳，上门槽的顶端和下脚门椽都霉烂，剩下犬牙似的少许木头顶着。记不得哪间店铺，有块门板突然往街心倒去，险些压着行人。
街两边的屋，瓦檐对瓦檐，门窗对门窗，几乎伸个手就能搭到对面房子的窗椽，从底下往天上望，抵得上“小街一线天”的雅号。屋对屋的檐近了，野猫常常在屋顶跳来跳去。好端端的瓦筒，被蹭得东歪西扭。屋瓦顶被滚动得“嗦嗦”作响，接着猫撒下泡尿，顺着瓦槽往下流，不注意的人还以为是下雨呢。到了夜里，雌猫发情，散发出臊味，嗷嗷寻偶，酷似婴孩夜哭。雄猫听声，闻臊味，相聚，腾跳，滚动，两边瓦背顶被搅动得令人难以寝睡，只好个个从小窗户里探出个头，厉声喝道：“死猫，快走！”
上世纪50年代深圳墟拆了西和街、谷行街等几条小街，打通建成了解放路。上大街的店铺纷纷迁往解放路、人民路。上大街顿时失去了商业功能，像时髦女郎卸下耳环首饰粉脂和时髦装束，刹那间失去了昔日的风采。一间间热热闹闹的商铺，成为城镇居民“静雀雀”的一家家住户。这条小街住的人多了，下了几天雨，一出太阳，每家每户翻出潮湿的被单、床褥、蚊帐、棉被及不常穿的厚衣，加上有孩子人家的裤衩、尿布和姑娘们的艳丽连衣裙、袜裤、通花内裤等晾在横竹竿上，你伸过来，我搭过去，一行行，一排排，密密麻麻，随风飘扬，几乎把那从“一线天”檐缝透进来的阳光遮住了。有好几次，好些外国游客，钻进这街巷里，专门猎拍这充满生活情趣的市井风情，吓得那些探出头晒衣服的妇女，赶紧把头缩回去。有哪家女人，衣服拧得不干，水老往下一滴一滴地淌，人们从这衣服滴水中穿过，以为是“大街太阳小街雨”景象中下着的“太阳雨”。
上大街岭南景致独特，市井风味的人情味也特浓。1969年底我住进上大街31号时，这条凹凸不平的青石板小街，已住上好几百户人家。由于店铺变住宅，先天“设计”不足，没厨房，没厕所，屋内临时用木板间隔，楼上楼下挤住三四家人；那些改造成的小小的厨房，摆放着三四家人的蜂窝煤炉和三四套砧板、锅、煲，一天三餐你煮我烹，一刻也没停过炊烟，但是很奇怪，大家少有争吵。有谁家煤炉早上要“起燃”，把轻便蜂窝炉从厨房提到门外，在小街这头用柴草点燃，浓烟顺着风向往街那头窜去，恰似农村院落飘着袅袅炊烟，刚出门口被浓烟呛着的人，尽管掩鼻抹眼而过，也绝没有谁骂街。
我和邻居张嫂、魏叔、陈姨、黄伯和李大娘几家人左右相邻，对门而居，白天从没关门闭户，我家干什么，你家吃什么，“单眼仔看老婆，一眼望尽”。大家不仅不避忌，相反当时物质奇缺还“互通有无”，大有“远亲不如近邻”之感。
我当时在县机关工作，经常下到各乡村驻队，搞政治边防、反外逃、学大寨、开荒造田，一项运动接着一项运动，和农民同住同吃同劳动“三同”，没一年半载不回城。1971年6月的一天，我老婆怀孕快下产，她身边没有亲人，很着急；我即将首任父亲了，却“任务紧”不能请假回来，在农村干着急，整天心烦意躁。我老婆肚子疼的那天，街坊邻居告诉我单位，我单位打电话告诉我“三同”的公社，公社通知大队，大队派人找到我住的生产队，生产队长飞也似的跑到田头找到了我，折腾了大半天，已是晚上时分。晚上，任何公社都没有公共汽车去县城，我眼巴巴睁到天亮，等到县城开来的仅一趟大巴，好不容易买了车票挤上去，摇摇晃晃返回县城深圳，已过了大半晌。赶到医院见到产房门口的魏叔老婆和张嫂俩邻居，是她们昨天用人力三轮车把我老婆送来医院，办了住院手续，又送汤又送饭，照顾到我从乡下赶回来。在医院，听医生说我老婆早早“破了羊水”，十多个小时难产，正有气无力，我六神无主，脑里一片空白。忽然，见到街坊李大娘坐在她儿子的单车尾，从医院走廊颤颤巍巍过来，把在一个口盅里暖着的一个小茶杯递给我，说：“这是高丽参汤，对生孩子有用。”我接过这珍贵的人参汤，马上由护士带进去给我老婆喝。我回过神来找李大娘，李大娘却又坐上她儿子的单车尾，一颠一颠地回老街去了。我责备自己没有向李大娘道一声谢，不应该就让李大娘这样悄悄走了。要知道，这高丽参，是老人的家人从香港带回来给她补身子的，而她一听到我老婆难产，舍不得自己吃，去帮助一个邻居，一个非亲非故的邻居！此时此刻，我感激得泪水直在眼眶里打转。老人不辞劳苦送来贵重的人参汤，还没听到半句新生婴儿降生的啼声，也不图街坊邻里的半句道谢，以一个女性的母爱，无私地温暖着邻里。李大娘佝偻的身影和这一小杯人参汤，在我心灵深处激荡了35个岁月。
以后，孩子稍有头烧脑热、病痛哭闹，临时接送托幼、看管关照，都少不了邻里们的帮忙。上大街家家户户门对门，谁家开饭，孩子嘴馋，“隔壁叔婆饭菜香”，不请自到，“噔噔噔”蹭上人家饭桌，喝东家粥吃西家饭。张嫂对孩子打趣道：“你到我家吃饭，要带米来喔。”小家伙一本正经地趴在桌上：“我家没米。”逗得大人们都笑出泪水。要知道那时米、油、鱼、肉、布，甚至肥皂都定量供应，家家不宽裕呀。在那物资匮乏的年月里，谁家拿出自家几个番薯、芋头、玉米或自制糕点或几只熟鸡蛋分送邻居，胜过如今赠送一盒盒“黄金搭档”和鸡精口服液……
上大街从东到西没有拐角，只有小巷中间有个岔口通往鸭仔街。那时没有电视，没有音响，只有县广播站一个入室喇叭，除了定时听新闻外，还听些革命歌曲广播。街上没有卡拉OK舞厅，也没有美容洗脚屋。那年头，巷窄人多，天气炎热，每到黄昏，一缕夕阳照进街巷，大家饭后在家门口石板上，趿拉着木屐或穿着人字胶拖鞋，扇着葵扇在自家门口石条上纳凉、聊天、下棋；有的拿把二胡弹奏广东音乐，有的在木板楼阁上吹奏悠扬的笛子、唱粤曲，乐韵随着晚风沿着青石板小街悠然漫去。女人在家门口石条上打毛衣，孩子们踢毽子、打玻璃珠子，男女老少，各有所乐。上大街街头街尾和中间共有三个公用水龙头，不用收费，大家自觉排队轮流挑水，没有人争先插队，没有人浪费用水。街上洗菜洗衣，谁家遗忘一盒肥皂，过了一夜没人拿，家家日不关门夜不闭户，没人偷东西。就是有了这些日复一日的买菜、淘米、洗衣、挑水、喝茶、聊天的生活细节，才积淀了老街浓郁的市井风情；也就是有了无数日出日落，邻里一针一线、一茶一水的相互关照，才沉淀了老街深厚的民情文化，孕育出岭南小街那种沉静、古朴、诚实和温润的气质。
1996年5月东门改造步行街，现代化的挖掘机一砸下去，上大街没了，冒出个太阳城。从此，狭窄低矮的瓦檐相掩的、晾满衣服滴着水珠的长长小巷没了，变成七八层高的太阳城百货广场。但是，“太阳”一点也照不亮我心里。
南塘街、鸭仔街、猪仔街、南庆街拆了，东门老井填埋了，“思月书院”拆改翻新了，“鸿安旅馆”择地重建了，尽管一些“文物建筑”乍一看跟原样差不多，但没感觉，没味道。
百年老街，岭南气质，转眼间说没就没了。
东门还是东门，老街还是老街，地理位置没变，但整体环境变了。步行街变宽了，楼房变高了，街景现代化了，东门从古代的乡镇集市，走向今天的商业都市，整天弥漫着繁华的喧嚣、时尚和自豪，却也掺了几分浮躁和妩媚做作。有人说过，灯的发明，使白天越来越多地侵占了黑夜。东门的商业价值提升了，老街生态的人文价值却流失了。
时间是个过滤器，时间也是服沉淀剂。蓦然发现，真正让人留恋一辈子的不是钢筋水泥垒成的高楼大厦，不是五光十色的街景、琳琅满目的货物、摩肩接踵的观光购物人流；而是那凝聚着岭南风情的青石板、旧屋檐、粤语粤曲以及街坊邻里悠闲的小街情愫。
又一个十年过去了，那段生活，是那个年代的历史切片。面对时代的步伐，在享受现代文明成果的同时，我们对老街民情风俗流逝生出几分遗憾：为什么东门改造时非得要“不破不立”？难道世上真的没有“甘蔗两头甜”的兼顾？唉，“遗憾”永远不会回头，如今那弥漫古老风情的上大街，拆了；它，只能永远藏掖在我那辈人的记忆里。
（选自《罗湖视点1998—2007》，花城出版社2007年11月版）
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